От горы Соколовой до Килиманджаро
(Продолжение. Начало в № 4 (69) апрель 2006)

Кения встретила тридцатиградусной жарой и синим безоблачным небом. За экватором конец лета. Нас встречает любезнейший мистер Мвакийо из транспортной компании Impala Shuttle. „Шаттл“, в который он нас сажает, -- старенький микроавтобус „Тойота“ с правым рулем. В Кении и Танзании правостороннее движение, и я на всем протяжении пути пугаюсь встречных машин. Через три часа -- граница с Танзанией. Суровый таможенник, узнав, что мы из России и собираемся на Килиманджаро, заулыбался и не стал досматривать наш громоздкий багаж. Еще три часа мчимся по саванне. Пейзаж своей равнинностью и пыльностью напоминает наши степи в районе Перелюба, если бы не тропические акации с характерной плоской кроной, зебры и пастухи-массаи в ярко-красных одеяниях. Редкие поселения, но в каждом школа. И спортплощадки. Детишки одеты в забавные школьные формы зеленого или синего цвета. Приветливо и жизнерадостно машут нам руками. Должен сразу отметить доброжелательность и приветливость населения как Кении, так и Танзании от мала до велика. К сожалению, у нас это редкость.

Затемно прибываем в город Аруши, что-то вроде райцентра. Здесь нас пересаживают на джип, и мы несемся сквозь ночную темь дальше. В открытый люк врывается теплый душистый ветер и видно незнакомое звездное небо. Честно говоря, нам было уже не до красот, позади путь почти в десять тысяч верст. Еще два часа лихой гонки, в ходе которой водитель мистер Ванг рассказывал о местных достопримечательностях. Наконец-то приехали. Маленький город Моши у подножия Килиманджаро на высоте 900 метров над уровнем моря. Отель Keys Annex среди пальм и незнакомых деревьев, усыпанных яркими красными цветами. Скромный номер, но есть душ, а это для нас самое главное после двухдневного пути. Спали под противомоскитными сетками, не забыв принять кучу противомалярийных препаратов, самым приятным из которых был джин с тоником.

Утром, почти не опоздав, за нами прибыли наши главные проводники -- мистер Берике и мистер Алик. По ходу погрузки пытаюсь объяснить этим джентльменам, откуда мы прибыли. Про Саратов они ничего не слышали, но матушка Волга им знакома. От Моши до въезда в Национальный парк Килиманджаро всего час пути по хорошей дороге, все время поднимающейся вверх. За окнами джипа буйная тропическая растительность. Останавливаемся регистрироваться, и на машину мгновенно запрыгивают два нахальных краснозадых бабуина, норовящих что-нибудь стащить. Затворы фотоаппаратов щелкают беспрерывно, адреналин от массы впечатлений выплескивается через край.

Знакомимся с нашей командой. Кроме упомянутых проводников-гайдов -- два повара и шестеро носильщиков. На себе мы будем нести только рюкзаки с личными вещами. Это радует и вселяет надежду на успех.

Стартуем в десять часов. С нами только один проводник. Остальные идут какой-то другой тропой. Узкая дорожка пролегает через тропический лес. Теплый, сухой воздух, пахнущий незнакомыми цветами, экзотические птицы, мелькающие в кронах пальм, увитых лианами и покрытых ярко-зеленым мхом. Параллельно с нами по ветвям деревьев быстро перемещается стая „блюманок“, добродушных забавных обезьянок. Сознание просто отказывается верить, что у нас в России сейчас мороз, снег, и вместо „блюманок“ скачут озябшие бродячие собаки. Идем почти шесть часов с короткими привалами на ленч и просто передохнуть. Неожиданно тропический лес расступается и на зеленом склоне видны зеленые крыши домиков. Точно такие же в спортлагере зооветинститута в Чардыме. Только здесь на каждом скате крыши солнечные батареи, а веранды сооружены из незнакомого дерева. Первый лагерь отдыха Мангара. Высота 2720 метров. Это чувствуется по изменившейся флоре и по прохладному ветерку. Сытный африканский ужин с множеством фруктов, короткий, тревожный сон, и опять в путь. Самочувствие, честно говоря, не очень хорошее. Явно идет интенсивная акклиматизация. Начинаю выдавать членам экспедиции первые препараты против горной болезни. Богомолов отказывается. Для него это еще не высота. Под вечер добредаем до базы Хоронго. Высота 3740 метров. Вокруг скалы и альпийские луга. Бунгало, в котором нас разместили, стоит на краю маленькой расщелины, на дне которой бежит чистейший ручеек с ледников. Но купаться в нем нам запретили (экология у них не на словах). Принесли маленькие тазики с теплой водой. Мойтесь. В лагере полно народу. Разноязычная речь сливается в причудливый хорал, где господствует гортанное суахили. Внизу под нами проплывают облака, подсвеченные заходящим солнцем. С устатку пьем пиво „Килиманджаро“, по вкусу напоминающее наше „Жигулевское“. Бутылка стоит три доллара. Внизу, в Моши, она стоит доллар. Аналогично с подъемом растут цены и на минеральную воду, поэтому налегаем на чай, благо, что он оплачен еще в Москве. Чаем же запиваем многочисленные таблетки. Вторая ночь прошла уже гораздо лучше, да и спешить никуда не надо. У нас „дневка“ -- день акклиматизации. Бреемся, моемся, совершаем радиальные выходы на близлежащие скалы. Одни из них имеют причудливую полосатую исчертанность и посему называются Zebras rocs. Взобрались на эти „зебриные скалы“ -- и перед нами во всем величии открылась конечная цель нашего путешествия -- Килиманджаро, или Нгуру, или Кибу. Слева от нее вершина поменьше -- Мовензи -- младший брат Кибу. Согласно легенде, Кибо и Мовензи были когда то людьми, но поссорились из-за девушки и старший брат зарубил младшего мечом. Боги рассердились и превратили обоих в горные вершины. Вершина Мовензи вся в расщелинах -- следы от ударов меча. Через седловину между Кибу и Мовензи мы завтра и приблизимся к подножью Килиманджаро.

Четвертый день пути. Одиннадцать километров тропы мы преодолели за пять часов и поднялись еще на один километр. Последний базовый лагерь на высоте 4860 метров. Здесь уже все аскетично, только туалеты по-прежнему чисты и комфортабельны! Фантастика! Всю нашу разноязычную публику разместили в длинном бараке, разделенном на отсеки. Ужинаем за длинным же столом, но каждую группу обслуживают свои повара, и мы с удовлетворением отмечаем, что нас кормят лучше, чем канадцев и поляков. Хлеба, во всяком случае, дают больше. Аппетита особого нет. Едим через силу, по необходимости, заедаем ферментами. Командор уже не отказывается от курса профилактики „горняшки“ и принимает горсть таблеток. В свою очередь потчует нас энергетическими напитками, которые хорошо себя зарекомендовали в Гималаях.

Выход на последний этап назначен на половину двенадцатого ночи, то есть восхождение будем делать в темноте, чтобы восход солнца встретить на вершине. Надо бы поспать. Просто необходимо поспать, но сон не идет. Дойдем ли? Короткое забытье -- и проводники бесцеремонно поднимают нас. Так не хочется выползать из теплого пухового спальника. На улице температура плюс пять, а какая будет на вершине можно только догадываться. У каждого на лбу фонарики, в рюкзаках термосы, запасная одежда, медикаменты, фотоаппаратура.

Уже через полчаса светящаяся цепочка вытянулась вверх по крутому склону, подобно елочной гирлянде, а еще через час некоторые „светлячки“ стали заворачивать и спускаться вниз. Горная или высотная болезнь! Одного из членов нашей экспедиции она тоже не обошла своим суровым вниманием. Несмотря на его громадное желание продолжать восхождение, мы приняли решение на эвакуацию вниз. Велика была опасность тяжелых осложнений. Думаю, что главной причиной неудачи нашего товарища было пристрастие к курению. Как бы мы красиво и убедительно ни говорили о здоровом образе жизни, только попав в экстремальную ситуацию, требующую мобилизации всех физических ресурсов организма, начинаешь понимать подлинный смысл этого постулата.

Продвигаемся вверх по крутому склону четвертый час. Очень помогают телескопические палки и специальные горные ботинки. Слегка кружится голова, смертельная усталость и сонливость. Стараешься думать о доме, работе, друзьях. Очень хочется повернуть вниз, но малодушие преодолевается простым аргументом -- что я скажу дома, в Саратове? Был на склоне и не дошел? У нас там сейчас университетская спартакиада. Коллеги состязаются в лыжных гонках, а я здесь, за тысячи километров, представляю родной медицинский университет и не дойду до финиша. Стыдоба! Подбадривая себя таким образом и глотая на коротких привалах противный, пахнущий рыбьим жиром энергетический напиток, добрался до высоты 5600 метров. Следом за мной вскарабкался пан Станислав из польской команды. Ему, как и мне, 55 лет. Мы с ним познакомились еще в первом лагере.

Отдышавшись, пан Станислав в ужасе уставился на табличку с указанием высоты: „Как, пан Василий, еще двести метров высоты? Это же километр пути! Пся крев, убейте меня, я дальше не пойду!“. Убивать мы его не стали, а тихо побрели дальше. Только вышли на гребень, ведущий к вершине, поднялся сильный ветер со снегом. Термометр, прикрепленный к лямке рюкзака, показывал минус восемнадцать градусов. Недооценили мы старину Кили, оделись легковато, но доставать и надевать теплые штаны и рукавицы не было сил. Сквозь пургу в лучах восходящего солнца (оно было под нами) замаячил деревянный щит. Вершина! Еще через десять минут мы у него. Высота 5895 метров. Окоченевшими руками разворачиваем флаги нашей области и партии „Единая Россия“, членством в которой горжусь. Фотографируем. Вот они -- снега Килиманджаро! Громадный ледник, казавшийся снизу таким маленьким! Батареи замерзли, и не все снимки удались. Проводник фиксирует наше восхождение. Потом внизу нам вручат специальные сертификаты, подтверждающие факт нашей победы. А пока мы в дикой эйфории. Мы смогли! Мы преодолели сотни препятствий на пути к вершине. Мы преодолели себя, собственные слабости и сомнения. Это та победа, в которой нет проигравших и побежденных.